Østen på vestkanten

De kaller seg fisk, men helgarderer med svin.

- PLAH BETYR FISK, forteller bartenderen, men det nye tilskuddet i Oslos restaurantverden byr aldeles ikke bare på det havet kan friste med. En liten, men rikholdig meny frister med uvante og spennende kombinasjoner. Det er slik det skal være. Når vi sier at øst møter vest, handler det aldeles ikke om himmelretninger, men kjøkkenretninger. Her handler det mest om kanskje verdens beste mat, den fra Thailand, men med klare trekk og inspirasjon fra så vel India som Australia. Robinson får også en klar assosiasjon til svinete norske innlandstradisjoner da hovedretten skal fortæres, men først det første. De pirrende forrettene. Klisjeen om å få vann i munnen stemmer, men vannet blir blandet ut med en perfekt fordrink.

- KAMSKJELL MED GRØNN CURRY. Mmm... Jeg velger forrett først, så kan du få lov til å velge hovedrett først, frister Robinson, som allerede har pekt seg ut favoritten.

Fredag går med på avtalen og konsentrerer seg om å finne en startrett som kan matche kamskjellene, som skal vise seg å komme lekkert dandert på bananblad. Drømmen om hvite strender, bungalow, slaraffenliv med snorkling og skyggefulle solbad blir et samtaleemne. Vi hopper fra øy til øy, mens forrettene vurderes: myke vårruller, dampede blåskjell i chili, sitrongress og kaffir lime eller grønn papayasalat med scampi, bønner, cherrytomater og peanøtter.

En liten luksusferie midt i Oslo, der øst møter vest like nedenfor det gamle, brune, Lorry.

Fredag smatter ved tanken på både scampi og vårrull, men havner etter noen sipper med tørr hvitvin på suppe.

- THAIENE KAN DETTE MED suppe, mener Fredag. Galangal og kylling kan ikke være nedtur.

Det viser seg å stemme. Suppa er finstemt krydret. Det skal stikke litt i smaksløkene når de får uventet thaibesøk, og bakom kjennes en dannet smak av kokos. Reiselysten øker proporsjonalt med suppeskjeene.

- Dette er en forrett slik en forrett skal være. Porsjonen er tilpasset formålet, og skjellene har vært innom stekerista akkurat lenge nok til at de er saftige med et ørlite grillet preg. Men den grønne currysausen kunne ha vært en tanke sterkere etter min smak, mener Robinson.

FREDAG, SOM HADDE FØRSTEVALGET på hovedrett, lot seg friste av stekte nudler med scampi og hvitløk. Robinson hevdet å ikke være i svinehumør i januar, men lot seg likevel lokke utpå.

- Tunfisk med svin hørtes godt ut, men det blir karamellisert og fritert svineskank med boc chois og sesamsalt på meg.

Da maten kommer, ser begge at kokken ikke er av det gjerrige slaget. Porsjonene er store, veldig store. Robinson lurer litt på hvordan det monumentale svinestykket skal angripes, men finner en riktig inngang. Første bit blir både en opptur - og en skuffelse.

- Nydelig balansert med det karamelliserte, men svoren blir en fransk-thailandsk utgave av ribbe. Det var ikke helt etter planen, men du verden. Dette er stjernesvin, mørt som en solnedgang.

- Men det er for mye mat, rett og slett, sier Fredag og nipper til et glass italiensk rød, Barbera d\'Alba 2000 fra G. D. Vajra 2000 til den akseptable pris av 385 kroner. Denne italieneren er prima januarvin, passer til alt, ifølge Fredag. Servitøren var nesten av samme oppfatning, og det er jammen hyggelig å finne så profesjonell guide på en nyåpnet restaurant. Kokken stakk også hodet innom for å høre om alt var i orden, og det var det. Begge studerte dessertkartet, men det var ikke rom for en tredje rett, selv om sjokolade og chiliganache med tapioca shot fristet.

INTERIØRET er av minimalistisk format, litt vel nakent, antyder Robinson. Men baravdelingen har vennlig mannskap, og det tilstøtende venterommet med spill, puter og askebeger er en fin start og en god avslutning på Plah-besøk. Vi takket for samværet med litt fransk brennevin før kulda sørget for at reisedrømmene til Thailand levde videre.

<B>MODERNE:</B> Plah i Hegdehaugsveien i Oslo byr på det vertskapet kaller moderne thaimat. I en glass bolle på bardisken flyter vakre roser, som skal vise seg å være gullfisk. Her fylles det opp i helgene, så bordbestilling er å anbefale.