Vi bryr oss om ditt personvern

Dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer

Nyheter

Mer
Min side Logg ut

Luksus i lasten

I høst flytter et mote- og popkulturhistorisk fenomen inn i Akersgata i Oslo.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

PÅ 1920-tallet pakket maharajaer dyrebare eiendeler i store Louis Vuitton-kofferter. På 1950-tallet var det Audrey Hepburns tur til å legge sine berømte Givenchy-plagg i reiseutstyr fra det franske familiefirmaet. I dag får verdens mest berømte veskeprodusent drahjelp både av Mariah Carey, som i låten «Shake it off» føyer seg inn i rekken av de tallrike artistene som synger om Louis Vuitton, og hiphopstjernen Lil\' Kim, som har posert med LV-monogrammet malt direkte på kroppen. I ei tid der luksus er blitt dagligdags, er de kostbare og utpreget borgerlige koffertene og veskene, hvis historie går så langt tilbake som til 1854, blitt det ultimate statussymbol for nyrike verden rundt. I høst åpner Oslos første LV-butikk. Fra før finnes 350 filialer i 51 land.

I FJOR skrev Dagens Næringsliv at firmaet gjerne tar imot spesialbestillinger på Vuitton-bagasjesett trukket i skinnet fra elefanter kunden selv har skutt, eller Vuitton-etuier til Stradivariuser og tåteflasker. Luksusen kjenner ingen grenser, så lenge kunden vet å betale for seg. Siden den franske milliardæren Bernard Arnault tok kontroll over LV i 1989, har både omsetning og inntjening pekt til værs. I flere år har merket vært det mest lønnsomme i den internasjonale luksusindustrien. For LVMH, verdens største luksuskonglomerat, har Louis Vuitton i mange år vært en «cash cow». Distribusjon utelukkende i egne butikker, ikke én euro i rabatt og nådeløse angrep på de utallige etterlikningene, har opprettholdt merkets livsviktige eksklusivitet. Særlig japanerne har vært så ville etter LV-produkter at det har skapt bekymring for om selskapet er for avhengig av det asiatiske markedet. «Nesten enhver voksen japansk kvinne eier minst ett Louis Vuitton-produkt», sa sjefredaktøren for Women\'s Wear Dailys japanske utgave til Business Week i 2004. LV var tidlig ute også i den gryende forbruksstormakten Kina.

MEN REISING er ikke lenger like glamorøst som det var i dampskipenes og flyenes barndom. I 1998 ansatte Arnault designeren Marc Jacobs til å utvide merkets produktspekter. Jacobs designet kleskolleksjoner under Vuitton-logoen, og ga firmaet en nødvendig oppdatering. I dag finnes solbriller, sko og klokker med de berømte bokstavene. Men det er veskene som har gjort LV legendarisk. Jacobs inviterte kunstneren Takashi Murakami, Japans svar på Andy Warhol, til å eksperimentere med Vuitton-logoen og samarbeide om en veskeserie. Murakami-veskene ble hemningsløst ettertraktet, og Vuitton-maleriene han lagde, bys fram for skyhøye beløp på auksjon.

OM OSLO NÅ er klar for en butikk med LV-luksus, er et åpent spørsmål. Egne Boss- og DKNY-butikker har startet og forsvunnet igjen, og også andre luksusmerker har slitt med lønnsomheten i hovedstadens mest eksklusive butikker. Akersgata, der butikken skal ligge, har i det siste forsøkt å markedsføre seg med et mer raffinert preg, uten foreløpig å få det helt til. Det gjenstår å se om tilstrekkelig mange Oslo-kvinner er villige til å bruke et femsifret beløp på en håndveske.